Вопрос о неудовлетворительном качестве фотографий рано или поздно встает перед любым фотолюбителем. Казалось бы, и аппарат дорогой, c хорошей оптикой, и на резкость «само навелось» — ну чего еще надо? А в результате снимок получился нечеткий. В чем же дело?

Прежде всего определим основные причины, негативно влияющие на резкость фотографии. Субъективная — если у вас на левой руке висят двое малолетних детей, тянущих вас одновременно в разные стороны, в то время как уважаемая супруга беспрерывно дает ценные советы, как и что снимать, то ждать резкого снимка от такой фотосессии не стоит. Объективная — не стоит ждать хорошего качества от фотоаппаратов и оптики с неизвестной родословной.

Причины резкости снимка
• Правильно подобранная фотопленка.
• Обдуманные (или хотя бы осознанно выбранные), соответствующие обстановке величины значений диафрагм и выдержек.
• Использование штатива и бленды.
• Правильное использование качественных светофильтров.
• Просто здравый смысл.
Поскольку основные причины потери резкости одинаковы как в аналоговой, так и в цифровой фотографии, то мы подробно рассмотрим эти и другие факторы на примере пленочного фотоаппарата.

Битва за качество
Стремление получить резкий и качественный снимок, сохранив при этом хороший цвет, затратив как можно меньше средств и времени и не таская с собой постоянно громоздкий штатив, обуславливает бесконечный поиск компромиссов.
Первой и основной причиной потери резкости, как ни странно, является халатность самого фотографа. Начинающий (и не только) фотограф часто либо вообще забывает о том, что десять минут назад отключил автофокус, и продолжает снимать горный пейзаж с фокусом, выставленным ранее на один метр, или фотографирует тещу с наводкой на бесконечность. Поэтому каждому фотографу должны быть присущи такие качества, как спокойная рассудительность, здравый смысл и здоровый цинизм.
Никогда не торопиться — вот еще один хороший совет. Проверьте, что именно попало в фокус и какой объект является определяющим резкость снимка, или вообще отключите автоматику, наводя на резкость вручную и контролируя индикатор резкости. В абсолютном большинстве любительских снимков как минимум главный объект должен получиться наиболее четким, если не задумано обратное. В этом контексте хотелось бы привести слова Роберта Капы: «Если снимок получился достаточно резким, значит, ты был далеко от события».
Самыми резкими предметы получаются в середине кадра, из-за минимальных искажений света в объективе. Поэтому приходится находить компромиссное решение между резкостью и нецентральным, композиционно более интересным расположением главного объекта съемки.

Глубина резкости

Теперь о глубине резко изображаемого пространства. Как правило, при съемке пейзажей глубина резкости должна быть наибольшей, чтобы ближний, средний и дальний планы были хорошо прописаны. К примеру, при работе с объективом SIGMA 28-80 мм для 28 мм при диафрагме с числом f5,6 и менее будут резкими предметы на расстоянии от бесконечности до четырех метров (если начинать с бесконечности), в то время как при f22 поле резкости будет уже от бесконечности до 60 см от камеры, что для пейзажа более чем достаточно.
Для другого объектива, SIGMA 18-35 мм, при 18 мм наибольшая глубина резкости достигается уже при диафрагме f11 — от полуметра до бесконечности. При увеличении фокусного расстояния объектива глубина резкости при одних и тех же диафрагмах будет уменьшаться.

Съемка с рук
Съемка пейзажей на больших значениях величин диафрагм — очень правильное желание, но, как и любое другое, требует для своей реализации кое-каких жертв. В данном случае диафрагмирование объектива соответственно увеличивает величину требуемой выдержки. Один шаг диафрагмы — одно значение выдержки. «Шагая» в этом направлении, приходишь к неприятным величинам выдержек порядка 1/3 с и тому подобным. Тут следует вспомнить эмпирическое правило: при съемке с рук величина выдержки в числовом выражении не должна быть меньше, чем величина выставленного фокусного расстояния в миллиметрах. То есть для объектива с фокусным расстоянием 100 мм выдержка должна быть короче 1/100 с, для 30 мм — короче чем 1/30 с, а для 18 мм — примерно 1/20 с и короче. Иначе вы рискуете получить смазанный или слегка смазанный нерезкий кадр.
Поэтому если у вас нет штатива, то я рекомендую использовать более чувствительную пленку — для нее требуется меньшее количество света. Сейчас появились довольно сносные цветные пленки даже с чувствительностью ISO 1600 (автор снимал на такие пленки даже ночью городские пейзажи без штатива с приемлемым в тех условиях качеством).
Но тут-то и потребуется компромисс: чем чувствительнее пленка, тем она более крупнозернистая, что приводит к видимому зерну при больших увеличениях. В результате теряется ощущение перспективы и пространства. Обратимся к справочнику «Профессиональные материалы Kodak». Вот субъективные показатели зернистости некоторых цветных негативных пленок (для увеличения с негатива в 4,4 раза при печати, то есть для стандартных карточек размером 10х15 см), полученные экспертами (оценивается статистически по большому числу наблюдателей, сравнивающих наблюдаемое изображение с эталоном).

 Думается, что и с пленками других производителей дело обстоит примерно так же, так что, выигрывая две ступени диафрагмы или сокращая выдержку в четыре раза при замене пленки 100 ед. на пленку 400 ед., вы теряете порядка 30-40 % четкости. Для себя я решил этот вопрос радикальным образом: в погоне за цветом снимаю на профессиональные обратимые цветные пленки с чувствительностью 50 и 100 единиц, а также на любительские слайдовые с чувствительностью 100 единиц.
По одной причине (о которой мы поговорим чуть позже) я избегаю снимать что-либо в диапазоне от 1/4 с до 1/30 с, предпочитая работать в таких ситуациях с более длительными выдержками. Однако при длинных выдержках нужно учитывать ветер, который сильно влияет на ветки деревьев и траву. Поэтому, когда ветрено, приходится жертвовать глубиной резкости в пользу самой резкости и уменьшать выдержку. То же самое относится и к движущимся в кадре объектам.
Пленки с низкой чувствительностью хороши также тем, что очень хорошо передают цвет, а с повышением чувствительности цветопередача слегка (а иногда и весьма сильно) ухудшается. Однако при плохом освещении лучше иметь резкий, но не насыщенный цветом снимок вместо нерезкого и смазанного снимка с отличными цветами. Поэтому и тут необходим компромисс. Его поиск приведет вас к использованию штатива, но вначале поговорим немножко о тех ситуациях, когда штатива нет, а резкость необходима.

Пленка	Показатель зернистости
KODAK Professional SUPRA 100	27
KODAK Professional SUPRA 400	36
KODAK Professional SUPRA 800	50
KODAK Professional PORTRA 160 NC	30
KODAK Professional PORTRA 400 NC	41
KODAK Professional PORTRA 800	50
KODAK Professional PORTRA 160 VC	33
KODAK Professional PORTRA 400 VC	43

Стойка на качество
При съемке пейзажей надо принимать позы, похожие на те, которые принимает охотник: ваша поза должна быть устойчива, ноги широко разведены, одна чуть впереди, другая чуть сзади, фотоаппарат следует держать двумя руками, а совсем не так, как их небрежно, одной рукой, держат шпионы в фильмах про Джеймса Бонда. При длинных выдержках полезным бывает прислониться спиной к дереву или упереться плечом или наружной частью левой ладони к стволу дерева или стене (если вы снимаете в городе), чтобы минимизировать влияние ваших дрожащих от волнения рук. Нажимать на кнопку спуска надо медленно и спокойно, как на курок ружья, без рывков и вибраций.

«Зеркальный» эффект

Важной причиной нерезких снимков в зеркальных фотоаппаратах является реакция корпуса фотоаппарата на отвод зеркала перед открытием затвора. В дорогих моделях есть возможность предварительного отвода зеркала, а в недорогих моделях такой возможности нет. Конечно же, масса зеркала очень невелика по сравнению с массой фотокамеры, но тем не менее в этот самый момент камера испытывает противодействие в виде небольшого толчка. Влияние этого фактора наиболее заметно при величинах выдержек от 1/4 с до 1/30 с.
Величина «зеркального» эффекта также зависит от массы самого фотоаппарата — чем он тяжелее, тем отход зеркала менее заметен. Отсюда вытекает практический совет утяжелять фотоаппарат всеми доступными способами, например батарейным блоком вместо стандартных батареек.

Батарейный блок
Батарейный блок предоставляет вам возможность использовать для питания 4 батарейки размера АА (пальчиковые), что очень экономично. За цену примерно в 4 раза меньшую (4хАА = 80 руб., вместо 2хCR2 = 360 руб.) вы получаете увеличение времени беспрерывной работы на одном комплекте батареек, особенно при низких температурах; фотоаппарат более удобно ложится в руку и приобретает большую устойчивость к упомянутым вибрациям.
Что касается увеличения продолжительности работы, то в качестве примера привожу таблицу для фотоаппарата Nikon N65 и батарейного блока MB-17 (ценой примерно в 60 долларов). В ней показано количество пленок (по 36 кадров), которое можно снять без вспышки при одних и тех же условиях.

Тип батареек	При +20 С	При -10 С
Без батарейного блока:
2 батарейки CR2	50	25
С батарейным блоком:
4 алкалиновых АА	60	15
4 литиевых АА	130	100
4 NiCd аккумулятора АА (700 nAh)	35	20
4 NiCd аккумулятора АА (1550 nAh)	60	35

В завершение рассказа о батарейных блоках хотелось бы заметить, что одновременное использование батарейного блока и штатива хоть технически и возможно, но практически бесполезно, так как наличие люфтов в соединении блока с камерой делает всю систему ненадежно скрепленной, что приводит к вибрациям и опять-таки к потере резкости.

Штатив
Про пользу штативов сказано немало в любой книжке о фотографии. Остановлюсь лишь на некоторых практических аспектах их использования. Основная задача штатива — неподвижно держать камеру и быть при этом удобным в эксплуатации. Хорош ли штатив весом в 200 г? Плох, но все равно лучше, чем ничего. Штатив весом в 750 г удобен для длительных поездок, а штатив весом 2,5 кг еще лучше, он более устойчив к вибрациям. Штатив весом килограммов в 10 кг всем хорош, но обладает единственным недостатком — он будет пылиться в чулане и никогда не увидит настоящего пейзажа. То есть какой выбрать штатив — это опять поиск компромисса. Я использую четыре штатива, от самого маленького, карманного, до самого большого, подходящего для недолгих, максимум трехчасовых, фотосессий на природе или в городе.
Чем хороша съемка со штатива? Кроме повышения резкости, для чего, собственно, штатив и предназначен, вы получаете возможность спокойно продумать и более точно скомпоновать кадр, что совершенно не лишнее для фотолюбителя. Следует помнить, что даже установленная жестко на штативе камера все равно подвержена вибрациям, поэтому опытные фотографы часто вешают на объектив установленной на штативе камеры кофр, для повышения массы камеры и уменьшения отдачи.
Лично я не использую данный способ по следующей причине: байонет не всякой камеры может выдержать многокилограммовый фоторюкзак. Тем не менее иногда просто необходимо «повиснуть» на штативе, вдавливая его вниз, чтобы предотвратить вибрации. Кроме того, исключительно полезно бывает использование тросика или автоспуска по времени или устройства дистанционного управления, дающих наименьшие вибрации и наивысшую резкость. Также хорошей практикой является использование больших выдержек, около 5 с и выше, если сцена позволяет. Дело в том, что от нажатия на кнопку затвора аппарату все-таки передается небольшая отдача и увеличение выдержки позволяет минимизировать влияние этого сотрясения на резкость.
Неплохие штативы выпускаются под торговыми марками Bogen, Gitzo, Manfrotto, Cullmann.

Фильтры
Следует помнить, что ни один фильтр не повышает резкости, а наоборот, ухудшает ее. Дорогие и качественные фильтры ухудшают резкость в меньшей степени, дешевые — в большей. Поэтому если вам нужен действительно первоклассный четкий снимок, то защитный фильтр лучше вообще удалить с объектива на время, поставив вместо него бленду. Хитроумные нагромождения фильтров из двух и более также сильно ослабляют резкость по двум причинам — из-за дополнительных стекол и из-за многочисленных отражений лучей света между самими фильтрами и между передней линзой объектива и первым фильтром. Особенно это заметно невооруженным глазом при съемке в контровом свете.
Бленда, кроме примитивной защиты от пыли и дождя, позволяет устранить белесоватый оттенок цвета, наличие которого без бленды можно видеть, слегка прикрыв в контровом свете объектив ладонью сбоку.
В заключение автор призывает печатать свои снимки не в минилабах, а в нормальных профессиональных лабораториях. Иначе все ваши труды по достижению резкости окажутся напрасными.